Litt om lukkertid og eksponering

Takrasets fotoskole
Takrasets fotoskole

Det er vanskelig å si hva som er viktig å vite når man eier et speilreflekskamera. Men ett tema man ikke kommer utenom er eksponering. Ordet eksponering er gjerne synonymt med å utsette noe for noe, blotte eller belyse. I kameraverden hvor land tid det tar fra man trykker på knappen til ferdig-lyden kommer.

Men hva hjelper det om det tar lang tid å ta et bilde? Jo lenger tid, jo mer lys slipper til. I dårlige lysforhold er det nødvendig med lang lukkertid, ellers får man gjerne uønskede resultater og mørke bilder.

Et par ord som blir brukt og kanskje trenger en forklaring:

  • ISO: Bestemmer hvor sensitiv bildebrikken skal være. Jo høyere ISO, jo mindre sensitiv. Lav ISO gir best bilde, men krever lengre eksponering.
  • Eksponering: Hvor mye lys bildebrikken i kameraet samler for et bilde.
  • Lukkertid: Tiden fra kameraet starter å ta bildet til den er ferdig. Jo lenger lukkertid, jo mer lys slipper inn.

Hvordan bruke eksponeringskontrollen

EOS 350D oversikt bakside
EOS 350D oversikt bakside (fig. a)

figur a skal vi fikusere på punkt #5. Displayet viser mange tagger, og tall fra -2 til +2. Dette er eksponeringskontrollen. Det tjukke punktet er 0, og det er dette kameraet mener er normalt eksponert. Altså hva kameraet mener er riktig for at bildet blir som du ser gjennom søkeren.

Sett funksjonshjulet på M. (Husk å fjerne linselokket) Trykk utløserknappen halvveis inn, og du vil se en markør dukke opp et eller annet sted under taggene. Dette er hva kameraet mener blir eksponeringen for ditt bilde. Hvis du er på minussiden – altså venstre – for midten, er bildet undereksponert. Hvis du er på plussiden – høyre – for midten, er bildet overeksponert.

Hva betyr så dette? Undereksponert vil si at kameraet får inn for lite lys for at bildet skal bli normalt. Da blir det gjerne litt for mørkt. Og overeksponering får man inn for mye lys, og mange punkter kan bli utbrente.

Utbrenthet er punkter som er så lyse at detaljer forsvinner. Man får bare en hvit flekk. Undereksponert får motsatt effekt, at detaljer i mørke området bare blir sorte, og detaljene er borte.

Hvordan stiller man på dette da? Hvis du har funksjonshjulet på M, kan du holde inne knapp #6 i figur a, mens du skrur på hjulet ved utløserknappen. Husk at du må trykke utløserknappen halvveis ned for å få fram markøren.

Prøv selv! Det er den beste metoden. Rett kameraet mot noe, og still markøren til f.eks. -1, og ta bildet. Still markøren til 0, og til +1. Se gjennom de tre bildene, og se forskjellen. Kanskje ble bildet bedre når den ikke var på 0? Det er fordi kameraet tror at dette er riktig.

Kameraet kan ta feil, det er viktig å vite.

Gjøre nytte ut av kontrollen

Grei oversikt over det som skjer utenfor vinduet Men hva om det er gardina man ville ta bilde av?
Grei oversikt over det som skjer utenfor vinduet …men hva om det er gardina man ville ta bilde av?

Eksponeringseksempel

Lenger eksponering = viktig å holde kameraet stødig. Bildet til høyre er veldig uskarpt, rett og slett fordi kameraet trengte lang tid for å få nok lys for gardinene. Jeg holdt kameraet med hendene, og det ble ikke stødig nok.

Bildet til venstre er hva kameraet trodde var riktig eksponering. Men dette ble helt feil om det ikke var gata jeg ville ta bilde av, men gardina. Da setter jeg markøren til høyre for midten, og slipper inn mer lys.

Men det er ikke bare lys man kan leke med når det gjelder eksponering. Bevegelige ting er også et viktig element.

Å fryse tiden

Loss of perspective

Å se video av en som gjør et stunt i luften kan være en spennende opplevelse. Men av og til vil man kanskje fange et øyeblikk i en bevegelse.

Bildet til venstre er bare et eksempel på å fryse tiden. Aril lener seg fremover så langt han tør uten å ta seg for. Jeg tok bildet rett før, og det ser ut som om han står på skrå fremover.

For å ta slike bilder krever man en kjapp lukkertid. Denne bevegelsen var såpass sen at den ikke krevde altfor kjapp eksponering. Jeg brukte 1/320 sekund. Man trenger altså godt lys.

Hvis man ikke har godt lys, eller trenger enda kjappere eksponering selv med godt lys, kan man stille ISO-verdien høyere. Man godtar litt støy for å få det bildet man vil ta.

Man kan gjerne bruke Tv-funksjonen på kameraet (S på Nikon), som prioriterer lukkertiden du bestemmer, og stiller alt annet for å matche dette, og få den beste eksponeringen.

Stikkord: Kort lukkertid. ISO. Tv/S.

Et godt eksempel på å fryse tiden er fra denne ulykken i Matamoros, Mexico.

Utrolig nok var det bare en person som døde her.
Utrolig nok var det bare en person som døde her.
(Foto: Jose Fidelino Vera Hernandez / AP)

Å fange tiden

Running lateOg så har vi det stikk motsatte. Å fange en bevegelse i et bilde. Bildet til høyre viser et eksempe på dette. Vi har ett bilde, men kan tydelig se at bilen var i bevegelse fremover.

For å sette opp til et slikt bilde, må lukkertiden være over lengre tid, avhengig av hva som skal fanges. Bildet til venstre hadde hele 30 sekunders lukkertid, og det tok noen forsøk før jeg fikk et jeg var fornøyd med.

Eksempel på lukkertid og motiv: Rennende vann: 0.3 sekund.

Utfordringer her kan være ting som beveger seg, men som helst skal være stille.

  • Pingvinen i speilet dinglet frem og tilbake, men hodt seg stort sett i samme posisjon.
  • Bilen ristet, og gatelyktene hoppet opp og ned.
  • Radioen endret hele tiden display.
  • Fartsindikatoren var vanskelig å holde stabil.

Det er flere ting som kan være problem med et slikt bilde. Men det er ikke alltid nødvendig at ting skal ødelegge.

Aller viktigst er at selve kameraet står stødig. Og da er det én ting som gjelder: stativ. I eksempelbildet er kameraet i bevegelse med en fart mellom 60-70 km/t, men det står i det minste stødig, festet til passasjersetet med en Gorillapod.

Som med mitt kamera, så kan jeg kun velge maks 30 sekunder eksponering, med mindre jeg har tilleggsutstyr. Ikke bli overrasket om du støter på samme problem.

Stikkord: Lang lukkertid. Stativ. Tv/S.

Tegn med lys

Det finnes mange måter å leke seg med lang eksponering på. Hvis det er relativt mørkt, blir ikke ting som beveger seg fort nok foran kameraet fanget opp av bildebrikken.

Dette tillater for litt moro hvis rommet er stupmørkt. Eneste lyskilde: en fyrstikk.

Her har han brukt et LED fra nøkkelknippet sitt
Her har han brukt et LED fra nøkkelknippet sitt (foto: Michael Righi)

I set the exposure to ten seconds and moved the blue light on my keychain around the perimeter of the book.

Som du ser, så kan man ikke se hånden som førte lyset rundt boka, kun hånda som ligger helt stille på den andre siden. Finn mange andre kule eksempler på Flickr.

Stativ

Jeg har skrevet en egen artikkel om hvorfor man trenger stativ. Les mer om det her.

Lykke til!

Bli kjent med kameraet

Velkommen til denne første delen av fotoskolen for nybegynnere. Egentlig er dette ment for awesomephotoblog.com, men for å få en start for meg selv tenkte jeg å begynne å skrive på norsk for å ikke miste helt fokus, så denne og flere oppfølgingsguider blir å finne der over tid.

Men i første omgang, velkommen nok en gang 🙂 Denne guiden tar utgangspunkt i et enkelt Canon EOS350D-kamera, så det er en fordel om du har et Canon-kamera i det minste. Jeg kjenner ikke nok til Nikon eller andre merker for å lage noe tilsvarende for dem, dessverre. Så, la oss komme i gang! 😀

I denne delen skal vi gå over den grønne delen på bildet under, og et par definisjoner som ofte blir brukt i fotosammenheng. Ta det med ro, dette er veldig grunnleggende.

Symbolene på topphjulet

Oversikt over valgene
Oversikt over valgene. Trykk på bildet for større utgave.

Jeg har delt inn hjulet i 2 deler. Grønt er innstillinger for de som ikke kjenner kameraet sitt, og trenger å ta et bilde fort som mulig. Veldig fin å bruke om du skal låne kameraet bort i familieselskap eller lignende, så slipper du å skremme dem bort. Jeg kommer ikke til å fokusere på dette området senere, så la oss gå gjennom valgene, så vet vi hva de gjør.

Hurtiginnstillinger
1. Ta bilde uten at blitzen spretter opp.
2. Ta portrettbilde i dårlig lys.
3. Ta bilde av noe i fart.
4. Ta nærbilde. Skikkelig nærbilde. Også kjent som macro-bilde.
5. Ta landskapsbilde.
6. Ta portrettbilde, gjerne i god belysning.
7. Full automatikk. Bare pek og klikk.

Som du ser, så er det ikke veldig vanskelig å gjette seg til hva disse funksjonene gjør. Det disse innstillingene gjør, er å stille på blenderåpning, lukkertid, blitzbruk og kanskje ISO-hastighet. Alt i alt så trenger man ikke å tenke på noen ting, bare pek og klikk. Men dette går på bekostning av kreativitet, og resultatet blir ikke like godt som om det hadde blitt om du hadde vært på den gule siden.

Fototerminologi

I denne runden skal vi ta det veldig rolig, og bare forstå hva de forskjellige benevnelsene betyr.

  • Linse og objektiv: Disse finnes i objektivet som er festet på kameraet. Et objektiv består gjerne av flere linser, avhengig av størrelse og funksjon.
  • Lukkertid: Den tiden det tar fra du trykker ned knappen til bildet er tatt. Har du lang lukkertid, må du kanskje gå over til stativ for å klare å holde det stille nok. Bilder av ting i fart har kort lukkertid. Bilder med dårlig lysforhold har lang lukkertid.
  • ISO: Et ord som går igjen og igjen når det er snakk om digitalkamera. ISOen forteller kameraet hvor mye informasjon det skal ta imot. Eller enklere, jo større tall, jo fortere blir bildet tatt. Og da kan du tenke deg at jo kjappere ting går, jo mindre får man med seg. Her er noen kjappe regler å pugge. Prøv deg fram, og du blir vant til det:
    • Ta bilder i dårlig lys: Høy ISO
    • Ta bilder i godt lys: Lav ISO
    • Ta bilder av noe i fart: Høy ISO
  • Blenderåpning: Dette trenger du ikke tenke på om du holder deg på den grønne siden, men det må jo nevnes for sakens skyld. Blenderåpningen sier litt om hvor stort område som kan være i fokus samtidig, og det går på bekostning av lukkertida. Jeg kommer tilbake til dette i en annen guide.
  • Brennvidde: Dette trenger du heller ikke tenke på, men det forteller om hva slags objektiv du har. Hvis du har objektivet som fulgte med, kan du se etter f.eks. 18-55mm et sted på det. Dette er brennviddene som dette objektivet tillater. Bare tenk på det som zoom-nivå inntil videre.
  • Hvitbalanse: Avhengig av lys, så vil kameraet prøve å gjette seg til hva som er hvitt i bildet ditt. Dette påvirker hele bildet. Du har kanskje opplevd at du tar et bilde med kompaktkamera, og så blir bildet helt gult. Dette er fordi kameraet gjettet feil. Men dette kan endres på i etterkant.
  • Megapixler: Kort fortalt størrelsen på bilder. Dette tallet er antall punkter på bildet i bredden x punkter i høyden. Jo flere megapixler, jo større bilde kan man printe ut.
  • RAW: Bildeformatet. Dette bør du bruke, da beholder du mye informasjon i tillegg til bare bildet. På kameraet, trykk på meny. Velg kvalitet og deretter raw+L. Da får du bilde i både RAW og et format som gjør det lett å gå gjennom bildene på dataen etterpå.
  • AF/MF: Autofokus og Manuell fokus. Kan være greit å bare ha den på autofokus til å begynne med. Se bildet nedenfor. På midten av det finner du en rød prikk. Autofokusbryteren er rett til venstre for den.

Dette var en del, men det er nødvendig at du forstår hva de forskjellige tingene gjør. Så hvordan skal du klare å huske alt dette? Vel, det viktigste i første omgang vil jeg si er ISO og Lukkertid.

Komme i gang

Canon EOS 350D
Canon EOS 350D

Den beste metoden for å lære seg ting er å ta det bort fra papiret og bruke det i praksis. Så finn fram kameraet ditt og sett den på P. Ja jeg vet den er på den gule siden, men det går ikke å endre på ISO-verdien på den grønne siden. ISO-verdien kan endres på kjapt hvis du ser bak på kameraet blant knappene formet i en sirkel. Dersom du befinner deg på den grønne siden vil det ikke skje noen ting.

  1. Sett ISO-verdien så lavt som mulig (sikkert 100) og ta et bilde.
  2. Sett så ISO-verdien høyt som mulig, og ta det samme bildet.
  3. Prøv å merk deg hvor lang lukkertiden er, og se på resultatene.
  4. Prøv det litt fram i både lyse og ikke fullt så gode lysforhold.
  5. Hvis du er i dårlig belysning merker du nok at det tar tid å ta bilde, og det blir gjerne veldig mørkt. Still opp ISO og se om det utgjør forskjell.

Hvis du ikke føler deg klar for dette enda, ta det samme bildet flere ganger, men med de forskjellige funksjonene på den grønne siden, og se hva slags forskjeller det blir. Du må kanskje legge inn bildene på en datamaskin før du klarer å se forskjellen. Den lille skjermen er dessverre ikke god nok for slikt.

Lykke til, og ta gode bilder 😀