Forstå seg på blenderåpning

Takrasets fotoskole
Takrasets fotoskole
kamerfunksjon
Trykk for større utgave

I den første delen av fotoskolen min så sa jeg at man ikke trengte å tenke noe særlig på blenderåpningen dersom man befant seg på den grønne siden (ref.: bilde til høyre) av hjulet på toppen. Siden vi skal bevege oss over til den gule siden er det viktig å forstå seg på dette, ettersom det vil påvirke lukkertiden og ikke minst sluttresultatet.

I et nøtteskall kan man si at blenderåpningen bestemmer hvor mye som kan fokuseres på på én gang. Men, dette går på bekostning av lyskvaliteten som kameraet klarer å fange opp.

Men, dette blir mye tørrprat, på tide med litt illustrasjoner. Siden mine artistiske egenskaper på datategning ikke er til å skryte av, har jeg lånt illustrasjoner fra wikipedia. For å vise deg litt av viktigheten med å forstå blenderåpningen, har jeg tatt et par bilder med forskjellige innstillinger. Jeg måtte selvsagt justere eksponeringen, men ellers er alt det samme.

Liten blenderåpning Stor blenderåpning Stor blenderåpning 2
Liten blenderåpning Stor blenderåpning 1 Stor blenderåpning 2

Eksempel på blenderåpninger - denne gangen med kamera-data

Som du ser, er det ganske stor forskjell på bildene. Det til venstre med liten blenderåpning har fokus på alt i bildet. Dette krevde lengre eksponering for å kompensere for at det var så lite lys som slapp til. Denne kontrollen er nyttig å ha, da det ikke alltid er hele bakgrunnen du vil fange.

Bildet i midten har stor blenderåpning, og jeg har fokusert på den nærmeste båten. Bildet til høyre er det samme, men med annet fokus. På det første bildet hadde det ikke betydd noe hvor jeg hadde fokus, da fokusområdet hadde dekket alt uansett.

Så hva er egentlig blenderåpning? Se på bildet under. I midten vil du se en veldig kantete sirkulær åpning. Det er blenderåpningen.

Blenderåpningen er den oktantformede sirkelen i midten
Blenderåpningen er den kantformede sirkelen i midten (CC av Christer Johansson)

Du kan sikkert tenke deg at dersom åpningen er veldig liten, vil det komme inn lite lys, og motsatt dersom stor åpning. Det er helt sant, men så kommer det en liten vri som kan være litt vanskelig å bli vant med.  Blenderåpningen går som regel fra verdiene 1.4, 2, 2.8, 4… Jo lavere tallet er, jo større er blenderåpningen.

I de tre bildene over er blenderåpningen henholdsvis f/22, f/1.4 og f/1.4 igjen. Uff, dette ble mye tall. La oss heller bruke litt bilder.

Blenderåpninger
Blenderåpninger

En tommelfingerregel når det gjelder kamera er faktisk at ting kan være motsatt av hva man tror. Når det gjelder blenderåpning, så tenk deg at du har en brøk, og at verdien er nevneren i brøken. Eksempel blenderåpning 1.4 kan tenkes det samme som 1/1.4. Blenderåpning 22 blir da 1/22. Jo større tall i nevneren, jo mindre blir blenderåpningen. Lett å huske det, siden blenderåpningen som regel skrives sånn: f/1.4 eller f/22.

Hvordan bruke

Nå som all den tørre teorien er over, er det på tide å vite litt hvordan man faktisk bruker denne innstillingen. Se på baksiden av kameraet.

EOS 350D oversikt bakside
EOS 350D oversikt bakside (CC av André Karwath)

Her er det et mangfold av knapper på kameraet og tall i displayet. Vi skal fokusere på #2, #5 og #6, samt bruke hjulet som befinner seg rett ved avtrekkerknappen.

  1. Skru på kameraet og ta av linsedekselet.
  2. Sett menyhjulet på det gule området der det står «Av».
  3. Trykk inn avtrekkeren halvveis, og merk deg tallene som står i displayet.
  4. Under strekene til #5 vil du kunne se en markør. Denne bør stå på midten for dette tilfellet. Gjør den ikke det?
    1. Hvis du ikke ser markøren, trykk inn avtrekkeren halvveis.
    2. Hold inne knapp #6 mens du skrur på hjulet ved avtrekkerknappen.
    3. Hvis markøren er til venstre for midten, skru hjulet med klokken, ellers motsatt.
    4. Stopp når den er på midten.
  5. Nå er du klar til å leke med blenderåpningen.

Av står for Aperture priority (don’t ask), altså blenderåpningsprioritet. Du skal ikke trenge å tenke på eksponering nå, selv om du kan overstyre dette som i pkt. 4 over, men det er for en annen gang.

Skru på hjulet og merk deg tallet som står i #2. Dette er blenderåpningen, altså det som står bak «f/». Jo større tall, jo mindre blenderåpning, men mer i fokus. Tallet som står i #1 vil også endre seg – dette er lukkertiden/eksponeringstiden. Også her må du tenke 1/tall. Jo høyere tall, jo kjappere vil det bli. Men! Dersom det står f.eks «1, vil det si ett sekund.

Se hvordan blenderåpningen påvirker lukkertiden. Lukkertiden blir stilt automatisk siden vi har satt den på Av. La oss gå gjennom eksemplene på nytt for å friske opp litt:

Liten blenderåpning Stor blenderåpning Stor blenderåpning 2
f/22 ISO 100 50mm f/1.4 ISO 100 50mm f/1.4 ISO 100 50mm

Eksempel på blenderåpninger

Når du kikker inn i søkeren vil du ikke merke stort forskjell. Men se foran på kameraet, rett ved modellnummeret. Der ser du en liten rund knapp. Hold denne inne mens du skrur på hjulet. Du bør høre en tikkende lyd. Se i søkeren mens du gjør dette. Du bør legge merke til at bildet blir mørkere/lysere mens du skrur, og samtidig kommer mer/mindre i fokus samtidig, avhengig av hvilken vei du skrur.

Resten er opp til deg. Prøv deg frem, og prøv å ta bilder av noe som er nært, men med ting i bakgrunnen. Bytt mellom liten og stor blenderåpning, og sammenlign bildene i etterkant.

Huskeregler

Siden det er veldig mye å tenke på bare med blenderåpning alene, skal jeg sette opp en forenklet oversikt for når man skal bruke hva.

  • Portrett: Høy blenderåpning. Da blir det personen, og ikke bakgrunnen som er i fokus.
  • Stillestående ting i dårlig lys:
    • Har du stativ? Den blenderåpningen du ønsker.
    • Ikke stativ? Høy blenderåpning og det som står om ISO i den første guiden om dette.
  • Bevegelige ting: Samme som over med tanke på lys, men høyere blenderåpning = kjappere lukkertid.
  • Landskap: Lav blenderåpning.

Utenom de få huskereglene er det din kreativitet som bestemmer. Man kan også bruke lukkertiden feil med vilje for å få en stilig effekt.

Lykke til!

Bli kjent med kameraet

Velkommen til denne første delen av fotoskolen for nybegynnere. Egentlig er dette ment for awesomephotoblog.com, men for å få en start for meg selv tenkte jeg å begynne å skrive på norsk for å ikke miste helt fokus, så denne og flere oppfølgingsguider blir å finne der over tid.

Men i første omgang, velkommen nok en gang 🙂 Denne guiden tar utgangspunkt i et enkelt Canon EOS350D-kamera, så det er en fordel om du har et Canon-kamera i det minste. Jeg kjenner ikke nok til Nikon eller andre merker for å lage noe tilsvarende for dem, dessverre. Så, la oss komme i gang! 😀

I denne delen skal vi gå over den grønne delen på bildet under, og et par definisjoner som ofte blir brukt i fotosammenheng. Ta det med ro, dette er veldig grunnleggende.

Symbolene på topphjulet

Oversikt over valgene
Oversikt over valgene. Trykk på bildet for større utgave.

Jeg har delt inn hjulet i 2 deler. Grønt er innstillinger for de som ikke kjenner kameraet sitt, og trenger å ta et bilde fort som mulig. Veldig fin å bruke om du skal låne kameraet bort i familieselskap eller lignende, så slipper du å skremme dem bort. Jeg kommer ikke til å fokusere på dette området senere, så la oss gå gjennom valgene, så vet vi hva de gjør.

Hurtiginnstillinger
1. Ta bilde uten at blitzen spretter opp.
2. Ta portrettbilde i dårlig lys.
3. Ta bilde av noe i fart.
4. Ta nærbilde. Skikkelig nærbilde. Også kjent som macro-bilde.
5. Ta landskapsbilde.
6. Ta portrettbilde, gjerne i god belysning.
7. Full automatikk. Bare pek og klikk.

Som du ser, så er det ikke veldig vanskelig å gjette seg til hva disse funksjonene gjør. Det disse innstillingene gjør, er å stille på blenderåpning, lukkertid, blitzbruk og kanskje ISO-hastighet. Alt i alt så trenger man ikke å tenke på noen ting, bare pek og klikk. Men dette går på bekostning av kreativitet, og resultatet blir ikke like godt som om det hadde blitt om du hadde vært på den gule siden.

Fototerminologi

I denne runden skal vi ta det veldig rolig, og bare forstå hva de forskjellige benevnelsene betyr.

  • Linse og objektiv: Disse finnes i objektivet som er festet på kameraet. Et objektiv består gjerne av flere linser, avhengig av størrelse og funksjon.
  • Lukkertid: Den tiden det tar fra du trykker ned knappen til bildet er tatt. Har du lang lukkertid, må du kanskje gå over til stativ for å klare å holde det stille nok. Bilder av ting i fart har kort lukkertid. Bilder med dårlig lysforhold har lang lukkertid.
  • ISO: Et ord som går igjen og igjen når det er snakk om digitalkamera. ISOen forteller kameraet hvor mye informasjon det skal ta imot. Eller enklere, jo større tall, jo fortere blir bildet tatt. Og da kan du tenke deg at jo kjappere ting går, jo mindre får man med seg. Her er noen kjappe regler å pugge. Prøv deg fram, og du blir vant til det:
    • Ta bilder i dårlig lys: Høy ISO
    • Ta bilder i godt lys: Lav ISO
    • Ta bilder av noe i fart: Høy ISO
  • Blenderåpning: Dette trenger du ikke tenke på om du holder deg på den grønne siden, men det må jo nevnes for sakens skyld. Blenderåpningen sier litt om hvor stort område som kan være i fokus samtidig, og det går på bekostning av lukkertida. Jeg kommer tilbake til dette i en annen guide.
  • Brennvidde: Dette trenger du heller ikke tenke på, men det forteller om hva slags objektiv du har. Hvis du har objektivet som fulgte med, kan du se etter f.eks. 18-55mm et sted på det. Dette er brennviddene som dette objektivet tillater. Bare tenk på det som zoom-nivå inntil videre.
  • Hvitbalanse: Avhengig av lys, så vil kameraet prøve å gjette seg til hva som er hvitt i bildet ditt. Dette påvirker hele bildet. Du har kanskje opplevd at du tar et bilde med kompaktkamera, og så blir bildet helt gult. Dette er fordi kameraet gjettet feil. Men dette kan endres på i etterkant.
  • Megapixler: Kort fortalt størrelsen på bilder. Dette tallet er antall punkter på bildet i bredden x punkter i høyden. Jo flere megapixler, jo større bilde kan man printe ut.
  • RAW: Bildeformatet. Dette bør du bruke, da beholder du mye informasjon i tillegg til bare bildet. På kameraet, trykk på meny. Velg kvalitet og deretter raw+L. Da får du bilde i både RAW og et format som gjør det lett å gå gjennom bildene på dataen etterpå.
  • AF/MF: Autofokus og Manuell fokus. Kan være greit å bare ha den på autofokus til å begynne med. Se bildet nedenfor. På midten av det finner du en rød prikk. Autofokusbryteren er rett til venstre for den.

Dette var en del, men det er nødvendig at du forstår hva de forskjellige tingene gjør. Så hvordan skal du klare å huske alt dette? Vel, det viktigste i første omgang vil jeg si er ISO og Lukkertid.

Komme i gang

Canon EOS 350D
Canon EOS 350D

Den beste metoden for å lære seg ting er å ta det bort fra papiret og bruke det i praksis. Så finn fram kameraet ditt og sett den på P. Ja jeg vet den er på den gule siden, men det går ikke å endre på ISO-verdien på den grønne siden. ISO-verdien kan endres på kjapt hvis du ser bak på kameraet blant knappene formet i en sirkel. Dersom du befinner deg på den grønne siden vil det ikke skje noen ting.

  1. Sett ISO-verdien så lavt som mulig (sikkert 100) og ta et bilde.
  2. Sett så ISO-verdien høyt som mulig, og ta det samme bildet.
  3. Prøv å merk deg hvor lang lukkertiden er, og se på resultatene.
  4. Prøv det litt fram i både lyse og ikke fullt så gode lysforhold.
  5. Hvis du er i dårlig belysning merker du nok at det tar tid å ta bilde, og det blir gjerne veldig mørkt. Still opp ISO og se om det utgjør forskjell.

Hvis du ikke føler deg klar for dette enda, ta det samme bildet flere ganger, men med de forskjellige funksjonene på den grønne siden, og se hva slags forskjeller det blir. Du må kanskje legge inn bildene på en datamaskin før du klarer å se forskjellen. Den lille skjermen er dessverre ikke god nok for slikt.

Lykke til, og ta gode bilder 😀