Januarstur til Stavanger

Poski på vakt
Poski på vakt.

Helga overstått, og hjemturen gikk så glatt som det kunne gått. Jeg er glad i den nye cruise-control-funksjonen på bilen, da kan jeg bare låse farten og ha én mindre ting å fokusere på. Spesielt bra var det forbi politikontrollen, da jeg holdt fin fart til tross for at jeg var alene på veien.

Jeg har altså vært på besøk hos Mette i helga. Strålende, sangglad jente som går lærerstudiet. Det har igrunn vært en rolig helg med film og bowling, men tida har gått veldig fort. Altfor fort.

Lørdagen bestod i et besøk til Jørgen og Sandra og deres nye leilighet. Jeg fikk et innsyn i magen til Sandra via ultralydopptak, og det var spesielt det jeg så. Jeg har aldri sett slikt før, og det føltes litt rart. Skal bli gøy å følge med på videre. Jørgen og jeg tenkte oss en tur i «bakgården», og det viste seg å være et flott turområde, med mulighet for skøytebane om det blir litt minusgrader.

Lenge siden jeg har tatt bilder nå, så denne gangen kommer det en del på rekke. Håper de faller i smak 🙂

Jørgen tar ansvar og ser etter invasjon.
Jørgen tar ansvar og ser etter invasjon.
Mette prøver å fange en drage.
Mette prøver å fange en drage.
Gammel traver på stranda.
Gammel traver på stranda.
Ikke spesielt bra motiv, men flott detaljer
Ikke spesielt bra motiv, men flotte detaljer.
Mettes forsøk med mitt kamera. Kjempejobb!
Mettes forsøk med mitt kamera. Kjempejobb!
Jeg oppdaget fingeravtrykk på Mettes kamera. Me fix.
Jeg oppdaget fingeravtrykk på Mettes kameralinse. Me fix.

Månebilder

Her er et av mine månebilder fra november 2008
Her er et av mine månebilder fra november 2008

I slutten av i fjor var fullmånen nærmere jorden enn den noen gang hadde vært på flere år, det vil si at den var større enn normalt. I år har den allerede vært på sitt nærmeste punkt, og Dagbladet lagde i den sammenheng en liten artikkel med månebilder.

Flere observante lesere hadde fått med seg at det var noe spesielt med månen den dagen, og har sendt inn sine bilder til Dagbladet. N.A.S.A. har også en artikkel som forteller litt rundt akkurat dette.

The moon was very bright and BIG! Just watching it with my telescope was exciting enough, but I had to take this picture for the records

– Ron Hodges

Er det en ting som virkelig kan fange min oppmerksomhet sånn plutselig, så er det fullmånen i en klar himmel. Enda mer spesielt dersom den befinner seg relativt til en åpning i fjellet eller lignende, som kan gi den en forstørrende effekt.

Har du prøvd å ta bilder av månen?

Overgang til portrett

Litt treg start på denne utfordringen min må jeg si. Har stort sett bare tid til dette i helgene, men denne helga har jeg hatt besøk, og derfor ikke fått meg til å gjennomføre et intervju med en vilt fremmed.

Mette har vært på besøk i helga, og tida har i grunnen gått så altfor fort. Jeg har fått øvd meg litt mer på Guitar Hero, men har tapt mange ganger i dueller. Expert er ikke lett.

Men jeg har fått øvd på å ta bilder av personer. Jeg har lånt litt av stilen til Marianne som utgangspunkt, men jeg ønsker ikke å kopiere dette konseptet. Men som start så mener jeg det nyttig å vite hva man ser etter.

Ventingen på noe som kanskje ikke kommer
Ventingen på noe som kanskje ikke kommer

Så da blir stilen litt høykontrast, litt dyster setting. Prøvde meg frem med litt fargeoverdrivelser og andre effekter på bildene, men sort/hvitt ble egentlig vinneren av disse.

Likte dette godt, men sliter litt med tittel
Likte dette godt, men sliter litt med tittel

Takk til Mette som var modig nok til å ta utfordringen om å stå modell. Jeg har alltid hatt problemer med å kommandere folk rundt omkring, men det gikk veldig greit denne gangen. De aller nyeste bildene for dette kan du se på flickr.

Jeg skal prøve å få til noe litt mer utfordrende for meg selv til uken. Først og fremst skal jeg få meg ny bil – gleder meg!

Ødelagt objektiv = ny penneholder

Eieren så på dette som en klar suksess
Eieren så på dette som en klar suksess

I took apart my broken 17-85 as I decided it wasn’t worth fixing.

– Sam

Hva gjør man når man står igjen med et objektiv som ikke lenger fungerer til å ta bilder med? Jo – man demonterer det selvsagt, for å se hva som er inni. Sam – også kjent som sbv20 – tok seg denne lile friheten. Se det hele i denne forumtråden.

Er det rart det er dyrt med objektiv?
Er det rart det er dyrt med objektiv?

Uansett hvor kult det hadde vært å gjort dette selv, håper jeg at jeg slipper det med det første. Reparasjon er kanskje dyrt, men med tanke på prisen av mine objektiv, tror jeg ikke dette er sjebnen jeg vil den skal lide.

Nyttårsbilder

Mobilfoto nyttår til 2008
Mobilfoto natt til 2008

De som håper på en god avslutning, ønsker seg en vanskelig begynnelse.

– Emil Baschnonga

Bildet over ble tatt med min iPhone natt til 1. januar 2008, et halvt år før jeg fikk begynt med min fotointeresse. Bildet er fryktelig kornete, men det får med seg selve eksplosjonen. Men hvordan skal man ta bilder av fyrverkeri med et speilrefleks?

Jeg har ingen fasit på dette da jeg aldri har prøvd dette selv, men jeg må bruke det jeg har lært for å legge en plan for dette. Det kan vise seg å være fryktelig feil, for slik det er med månebilder, hadde jeg tatt fullstendig feil om jeg skulle brukt min kunnskap som basis for månebildene.

Det jeg kan gjøre, er å fortelle deg hva jeg forventer vil være riktige innstillinger på kameraet.

Jeg ser for meg to muligheter: lang lukkertid eller kort lukkertid? Begge har sine fordeler og ulemper. Men jeg vil anbefale stativ uansett for denne anledningen, da det er mangel på lys.

Hvorfor bruke stativ
Hvorfor bruke stativ

Lang lukkertid: Fyrverkeri varer gjerne i et par sekunder, og da vil man gjerne ha med seg hele sulamitten, og ikke bare begynnelsen. Lang lukkertid kan gi dette, men «rester» fra starten av eksplosjonen vil kanskje bli forstyrrende elementer mot slutten av eksponeringen.

+ Kan bruke lav ISO
+ Får med seg hele eksplosjonen
+ Får med seg omgivelser
– Omgivelsene kan være i bevegelse
– Eksplosjonen kan bli forstyrrende i seg selv
– Må bruke stativ

Kort lukkertid: Man får kanskje ikke med seg omgivelsene rundt. I bildet over fikk jeg med meg folket på bakken – og det er med på å skape helhet.  Man får kanskje bare med seg en del av eksplosjonen, men den vil i det minste være skarp, avhengig av blenderåpning.

+ Skarpe bilder
+ Kan kanskje unngå stativ
– Trenger høyere ISO
– Kan bli for mørkt

Jeg har som sagt ikke erfaring med dette. Så det er igrunn bare for deg å prøve deg fram. Begynn tidlig, selv på de kjedelige, mindre smellene. Se på resultatet, og se om du ble fornøyd. Prøv med lengre eller kortere lukkertid, lav eller høy ISO.

Lykke til, og gjerne kom med dine resultater i kommentarene under 🙂

Når man møter motgang av motivene

Av og til blir ikke resultatet som forventet
Av og til blir ikke resultatet som forventet

Den som venter på en anledning, taper tid.

– Giordano Bruno

Det er sant, man taper tid ved å vente. Men i fotoverdenen så er tiden noe å verdsette, og ikke minst tålmodighet. Slik som bildet over så var jeg ikke særlig heldig med lukkertiden. Det var fordi jeg var dårlig forberedt for akkurat denne situasjonen.

Jeg satt meg ned for å ta bilder av dem da de satt i rekke på kanten, og jeg gjorde kameraet klart med lav ISO og litt lav blenderåpning for å få med meg alle måkene. Men plutselig før jeg får sjans til å ta et eneste bilde, bestemmer flokken seg for å flakse sin vei.

Da tok jeg bilder i håp om det beste, men da jeg kom hjem, var ikke reslutatet i det hele tatt som ønsket. Hvorfor ble det slik? Jeg tok meg for dårlig tid! Hadde jeg brukt rolige bevegelser hadde jeg nok ikke skremt bort flokken, og jeg kunne fått bildene jeg ville ha i utgangspunktet.

Spesielt med tanke på bilder av dyr er tiden noe man ikke må tenke på. Bare la den gå, og vent til anledningen byr seg. Tålmodighet er som sagt nøkkel her sammen med forberedelser.

Jeg kunne latt vær å ta bildene da de tok på flukt, men da hadde jeg ikke lært av erfaringen hvis jeg ikke hadde tatt det. Man kan aldri ta nok bilder, spesielt ikke i dag med digitale kameraer. Det koster deg ingen ting.

Bli ikke demotivert. Bare kom tilbake en annen gang, gjerne litt bedre forberedt og kanskje med bedre lys.

Bokeh

Bokeh - hva er det?

Det kommer alltid et øyeblikk da du må handle, på tross av din frykt, og hoppe ut i det ukjente.

– Helene Lerner-Robbins

I fotoverdenen er det mengder ord uttrykk som helt sikkert virker fremmed for deg. Jeg møter også en god del uttrykk som jeg aldri har hørt om tidligere. Men da er det bare én ting å gjøre: granske.

Helt fra begynnelsen kom jeg over en Flickr-gruppe som het Bokeh. Jeg skjønte ikke helt hva det var, men en rask titt på bildene ga meg en pekepinn på hva det hele dreide seg om. For å sitere Wikipedia*: en fotografisk betegnelse som refererer til områder som er ute av fokus, i et bilde produsert ved hjelp av et fotokamera.

Et greit – men ikke spesielt bra – eksempel er bildet på toppen. Selv om bildet har fokus på pærene i forgrunnen, er det lysene som er ute av fokus i bakgrunnen som fanger blikket, og det er dette som egentlig er motivet. Lysene i bakgrunnen er nemlig kantete, og de bør være sirkulære. Et bedre eksempel på dette er følgende bilde av Espen:

Random balcony bokeh (© Espen Dalmo)

Hvordan får man til slike bilder? Man setter gjerne blenderåpningen til å bli veldig stor, og nærmer seg fysisk det man ønsker ikke skal være ufokusert. Alternativt kan en telelinse brukes for å skaffe den samme effekten uten å være fysisk nærme motivet.

Jeg har beskrevet hvordan man styrer blenderåpningen i den andre fotoguiden min. Her er det bare å prøve seg fram og se på resultatet. Men poenget er å gjøre det som er ute av fokus til å bli det som utgjør bildet.

Det er vanskelig å forklare. Men en god plass for inspirasjon er Flickr-gruppen Bokeh Wednesday. Lykke til 🙂

* Wikipedia-artikkel pr. 16.des 2008

Den viktige fotofaktoren

Av og til finner motivene deg
En alminnelig knaus ved en søppelfylling.

Tolkning er intellektets hevn over kunsten.

– Susan Sontag

Når det gjelder fotografi så hører man gjerne utsagn som du finner ikke motivene, motivene finner deg. Dette er selvsagt korrekt av og til, men ytterst sjelden så er det dette som er gjeldende. Hvis du ser på bildesamlingen til en profesjonell fotograf, så vil du se en jevn flyt av gode motiver. Tror du fotografen har hatt så mye flaks? Nei selvfølgelig ikke.

Uten å være for krass, så er det oftest de som tar bilder der og da som har slike utsagn. Men for hobbyfotografer og profesjonelle, så må man ut på jakt etter motivene, og gjerne planlegge litt. Jeg er langt fra profesjonell, men jeg begynner å bli fornøyd med enkelte av motivene mine med tanke på komposisjon.

Ofte må jeg tenke ut hvor jeg skal fange bildene, og da tenker jeg på flere faktorer som vær, lysretning og tid på døgnet i forhold til hva jeg ønsker å fange. Når jeg kjører bil, så kikker jeg på områder rundt, og prøver å se for meg hvordan det kan se ut under andre lysforhold, og noterer meg stedet i hodet. Kanskje jeg hadde dårlig tid der og da, eller at lyset rett og slett var feil.

I slike tilfeller så må man komme tilbake. Det kunne tenke seg at det stedet var godt egnet i soloppgang. Da må man sjekke værmeldingen og se om det er overskyet eller ikke den dagen man ønsker å dra ut. Neste dag står man opp tidlig, og er klar på stedet man vil ta bildet fra. Dette kan være spesielt utfordrende om motivet er langs en vei, da det ikke alltid egner seg å stoppe i nærheten for å forlate bilen.

Foto er en hobby, og hvis du ønsker å bli flinkere, så er det bare tre regler ting å huske: øve, øve og øve. Jeg syns det er gøy med foto, for man kan faktisk se progresjonen sin.

Forstå seg på blenderåpning

Takrasets fotoskole
Takrasets fotoskole
kamerfunksjon
Trykk for større utgave

I den første delen av fotoskolen min så sa jeg at man ikke trengte å tenke noe særlig på blenderåpningen dersom man befant seg på den grønne siden (ref.: bilde til høyre) av hjulet på toppen. Siden vi skal bevege oss over til den gule siden er det viktig å forstå seg på dette, ettersom det vil påvirke lukkertiden og ikke minst sluttresultatet.

I et nøtteskall kan man si at blenderåpningen bestemmer hvor mye som kan fokuseres på på én gang. Men, dette går på bekostning av lyskvaliteten som kameraet klarer å fange opp.

Men, dette blir mye tørrprat, på tide med litt illustrasjoner. Siden mine artistiske egenskaper på datategning ikke er til å skryte av, har jeg lånt illustrasjoner fra wikipedia. For å vise deg litt av viktigheten med å forstå blenderåpningen, har jeg tatt et par bilder med forskjellige innstillinger. Jeg måtte selvsagt justere eksponeringen, men ellers er alt det samme.

Liten blenderåpning Stor blenderåpning Stor blenderåpning 2
Liten blenderåpning Stor blenderåpning 1 Stor blenderåpning 2

Eksempel på blenderåpninger - denne gangen med kamera-data

Som du ser, er det ganske stor forskjell på bildene. Det til venstre med liten blenderåpning har fokus på alt i bildet. Dette krevde lengre eksponering for å kompensere for at det var så lite lys som slapp til. Denne kontrollen er nyttig å ha, da det ikke alltid er hele bakgrunnen du vil fange.

Bildet i midten har stor blenderåpning, og jeg har fokusert på den nærmeste båten. Bildet til høyre er det samme, men med annet fokus. På det første bildet hadde det ikke betydd noe hvor jeg hadde fokus, da fokusområdet hadde dekket alt uansett.

Så hva er egentlig blenderåpning? Se på bildet under. I midten vil du se en veldig kantete sirkulær åpning. Det er blenderåpningen.

Blenderåpningen er den oktantformede sirkelen i midten
Blenderåpningen er den kantformede sirkelen i midten (CC av Christer Johansson)

Du kan sikkert tenke deg at dersom åpningen er veldig liten, vil det komme inn lite lys, og motsatt dersom stor åpning. Det er helt sant, men så kommer det en liten vri som kan være litt vanskelig å bli vant med.  Blenderåpningen går som regel fra verdiene 1.4, 2, 2.8, 4… Jo lavere tallet er, jo større er blenderåpningen.

I de tre bildene over er blenderåpningen henholdsvis f/22, f/1.4 og f/1.4 igjen. Uff, dette ble mye tall. La oss heller bruke litt bilder.

Blenderåpninger
Blenderåpninger

En tommelfingerregel når det gjelder kamera er faktisk at ting kan være motsatt av hva man tror. Når det gjelder blenderåpning, så tenk deg at du har en brøk, og at verdien er nevneren i brøken. Eksempel blenderåpning 1.4 kan tenkes det samme som 1/1.4. Blenderåpning 22 blir da 1/22. Jo større tall i nevneren, jo mindre blir blenderåpningen. Lett å huske det, siden blenderåpningen som regel skrives sånn: f/1.4 eller f/22.

Hvordan bruke

Nå som all den tørre teorien er over, er det på tide å vite litt hvordan man faktisk bruker denne innstillingen. Se på baksiden av kameraet.

EOS 350D oversikt bakside
EOS 350D oversikt bakside (CC av André Karwath)

Her er det et mangfold av knapper på kameraet og tall i displayet. Vi skal fokusere på #2, #5 og #6, samt bruke hjulet som befinner seg rett ved avtrekkerknappen.

  1. Skru på kameraet og ta av linsedekselet.
  2. Sett menyhjulet på det gule området der det står «Av».
  3. Trykk inn avtrekkeren halvveis, og merk deg tallene som står i displayet.
  4. Under strekene til #5 vil du kunne se en markør. Denne bør stå på midten for dette tilfellet. Gjør den ikke det?
    1. Hvis du ikke ser markøren, trykk inn avtrekkeren halvveis.
    2. Hold inne knapp #6 mens du skrur på hjulet ved avtrekkerknappen.
    3. Hvis markøren er til venstre for midten, skru hjulet med klokken, ellers motsatt.
    4. Stopp når den er på midten.
  5. Nå er du klar til å leke med blenderåpningen.

Av står for Aperture priority (don’t ask), altså blenderåpningsprioritet. Du skal ikke trenge å tenke på eksponering nå, selv om du kan overstyre dette som i pkt. 4 over, men det er for en annen gang.

Skru på hjulet og merk deg tallet som står i #2. Dette er blenderåpningen, altså det som står bak «f/». Jo større tall, jo mindre blenderåpning, men mer i fokus. Tallet som står i #1 vil også endre seg – dette er lukkertiden/eksponeringstiden. Også her må du tenke 1/tall. Jo høyere tall, jo kjappere vil det bli. Men! Dersom det står f.eks «1, vil det si ett sekund.

Se hvordan blenderåpningen påvirker lukkertiden. Lukkertiden blir stilt automatisk siden vi har satt den på Av. La oss gå gjennom eksemplene på nytt for å friske opp litt:

Liten blenderåpning Stor blenderåpning Stor blenderåpning 2
f/22 ISO 100 50mm f/1.4 ISO 100 50mm f/1.4 ISO 100 50mm

Eksempel på blenderåpninger

Når du kikker inn i søkeren vil du ikke merke stort forskjell. Men se foran på kameraet, rett ved modellnummeret. Der ser du en liten rund knapp. Hold denne inne mens du skrur på hjulet. Du bør høre en tikkende lyd. Se i søkeren mens du gjør dette. Du bør legge merke til at bildet blir mørkere/lysere mens du skrur, og samtidig kommer mer/mindre i fokus samtidig, avhengig av hvilken vei du skrur.

Resten er opp til deg. Prøv deg frem, og prøv å ta bilder av noe som er nært, men med ting i bakgrunnen. Bytt mellom liten og stor blenderåpning, og sammenlign bildene i etterkant.

Huskeregler

Siden det er veldig mye å tenke på bare med blenderåpning alene, skal jeg sette opp en forenklet oversikt for når man skal bruke hva.

  • Portrett: Høy blenderåpning. Da blir det personen, og ikke bakgrunnen som er i fokus.
  • Stillestående ting i dårlig lys:
    • Har du stativ? Den blenderåpningen du ønsker.
    • Ikke stativ? Høy blenderåpning og det som står om ISO i den første guiden om dette.
  • Bevegelige ting: Samme som over med tanke på lys, men høyere blenderåpning = kjappere lukkertid.
  • Landskap: Lav blenderåpning.

Utenom de få huskereglene er det din kreativitet som bestemmer. Man kan også bruke lukkertiden feil med vilje for å få en stilig effekt.

Lykke til!

Bli kjent med kameraet

Velkommen til denne første delen av fotoskolen for nybegynnere. Egentlig er dette ment for awesomephotoblog.com, men for å få en start for meg selv tenkte jeg å begynne å skrive på norsk for å ikke miste helt fokus, så denne og flere oppfølgingsguider blir å finne der over tid.

Men i første omgang, velkommen nok en gang 🙂 Denne guiden tar utgangspunkt i et enkelt Canon EOS350D-kamera, så det er en fordel om du har et Canon-kamera i det minste. Jeg kjenner ikke nok til Nikon eller andre merker for å lage noe tilsvarende for dem, dessverre. Så, la oss komme i gang! 😀

I denne delen skal vi gå over den grønne delen på bildet under, og et par definisjoner som ofte blir brukt i fotosammenheng. Ta det med ro, dette er veldig grunnleggende.

Symbolene på topphjulet

Oversikt over valgene
Oversikt over valgene. Trykk på bildet for større utgave.

Jeg har delt inn hjulet i 2 deler. Grønt er innstillinger for de som ikke kjenner kameraet sitt, og trenger å ta et bilde fort som mulig. Veldig fin å bruke om du skal låne kameraet bort i familieselskap eller lignende, så slipper du å skremme dem bort. Jeg kommer ikke til å fokusere på dette området senere, så la oss gå gjennom valgene, så vet vi hva de gjør.

Hurtiginnstillinger
1. Ta bilde uten at blitzen spretter opp.
2. Ta portrettbilde i dårlig lys.
3. Ta bilde av noe i fart.
4. Ta nærbilde. Skikkelig nærbilde. Også kjent som macro-bilde.
5. Ta landskapsbilde.
6. Ta portrettbilde, gjerne i god belysning.
7. Full automatikk. Bare pek og klikk.

Som du ser, så er det ikke veldig vanskelig å gjette seg til hva disse funksjonene gjør. Det disse innstillingene gjør, er å stille på blenderåpning, lukkertid, blitzbruk og kanskje ISO-hastighet. Alt i alt så trenger man ikke å tenke på noen ting, bare pek og klikk. Men dette går på bekostning av kreativitet, og resultatet blir ikke like godt som om det hadde blitt om du hadde vært på den gule siden.

Fototerminologi

I denne runden skal vi ta det veldig rolig, og bare forstå hva de forskjellige benevnelsene betyr.

  • Linse og objektiv: Disse finnes i objektivet som er festet på kameraet. Et objektiv består gjerne av flere linser, avhengig av størrelse og funksjon.
  • Lukkertid: Den tiden det tar fra du trykker ned knappen til bildet er tatt. Har du lang lukkertid, må du kanskje gå over til stativ for å klare å holde det stille nok. Bilder av ting i fart har kort lukkertid. Bilder med dårlig lysforhold har lang lukkertid.
  • ISO: Et ord som går igjen og igjen når det er snakk om digitalkamera. ISOen forteller kameraet hvor mye informasjon det skal ta imot. Eller enklere, jo større tall, jo fortere blir bildet tatt. Og da kan du tenke deg at jo kjappere ting går, jo mindre får man med seg. Her er noen kjappe regler å pugge. Prøv deg fram, og du blir vant til det:
    • Ta bilder i dårlig lys: Høy ISO
    • Ta bilder i godt lys: Lav ISO
    • Ta bilder av noe i fart: Høy ISO
  • Blenderåpning: Dette trenger du ikke tenke på om du holder deg på den grønne siden, men det må jo nevnes for sakens skyld. Blenderåpningen sier litt om hvor stort område som kan være i fokus samtidig, og det går på bekostning av lukkertida. Jeg kommer tilbake til dette i en annen guide.
  • Brennvidde: Dette trenger du heller ikke tenke på, men det forteller om hva slags objektiv du har. Hvis du har objektivet som fulgte med, kan du se etter f.eks. 18-55mm et sted på det. Dette er brennviddene som dette objektivet tillater. Bare tenk på det som zoom-nivå inntil videre.
  • Hvitbalanse: Avhengig av lys, så vil kameraet prøve å gjette seg til hva som er hvitt i bildet ditt. Dette påvirker hele bildet. Du har kanskje opplevd at du tar et bilde med kompaktkamera, og så blir bildet helt gult. Dette er fordi kameraet gjettet feil. Men dette kan endres på i etterkant.
  • Megapixler: Kort fortalt størrelsen på bilder. Dette tallet er antall punkter på bildet i bredden x punkter i høyden. Jo flere megapixler, jo større bilde kan man printe ut.
  • RAW: Bildeformatet. Dette bør du bruke, da beholder du mye informasjon i tillegg til bare bildet. På kameraet, trykk på meny. Velg kvalitet og deretter raw+L. Da får du bilde i både RAW og et format som gjør det lett å gå gjennom bildene på dataen etterpå.
  • AF/MF: Autofokus og Manuell fokus. Kan være greit å bare ha den på autofokus til å begynne med. Se bildet nedenfor. På midten av det finner du en rød prikk. Autofokusbryteren er rett til venstre for den.

Dette var en del, men det er nødvendig at du forstår hva de forskjellige tingene gjør. Så hvordan skal du klare å huske alt dette? Vel, det viktigste i første omgang vil jeg si er ISO og Lukkertid.

Komme i gang

Canon EOS 350D
Canon EOS 350D

Den beste metoden for å lære seg ting er å ta det bort fra papiret og bruke det i praksis. Så finn fram kameraet ditt og sett den på P. Ja jeg vet den er på den gule siden, men det går ikke å endre på ISO-verdien på den grønne siden. ISO-verdien kan endres på kjapt hvis du ser bak på kameraet blant knappene formet i en sirkel. Dersom du befinner deg på den grønne siden vil det ikke skje noen ting.

  1. Sett ISO-verdien så lavt som mulig (sikkert 100) og ta et bilde.
  2. Sett så ISO-verdien høyt som mulig, og ta det samme bildet.
  3. Prøv å merk deg hvor lang lukkertiden er, og se på resultatene.
  4. Prøv det litt fram i både lyse og ikke fullt så gode lysforhold.
  5. Hvis du er i dårlig belysning merker du nok at det tar tid å ta bilde, og det blir gjerne veldig mørkt. Still opp ISO og se om det utgjør forskjell.

Hvis du ikke føler deg klar for dette enda, ta det samme bildet flere ganger, men med de forskjellige funksjonene på den grønne siden, og se hva slags forskjeller det blir. Du må kanskje legge inn bildene på en datamaskin før du klarer å se forskjellen. Den lille skjermen er dessverre ikke god nok for slikt.

Lykke til, og ta gode bilder 😀