Et stort problem der var at bildet ikke var skarpt nok til å enkelt skille meg selv ut fra bakgrunnen like lett. Det ble en slags «ghosting»-effekt ut av det hele. Men med speilreflekskamera og dens egenskaper så skjønte jeg at belysningen var et stort problem for å kunne oppnå best bildekvalitet. Å kjøre på noe høyere ISO enn 100 fungerte fint, men jeg følte det ble litt sløsing av det potensialet jeg hadde.

Så da ble det en «investering» i bedre belysning. Et par arbeidslamper på Jernia for 99,- stk senere, så hadde jeg i hvertfall et utgangspunkt. Det tok ikke lang tid før jeg fikk et problem med skygger bak meg, så lampene måtte opp i kamerahøyde. Bildet under viser hvordan «studioet» mitt ser ut når jeg skal gjøre brettspillomtaler.

Endelig kunne jeg kjøre med ISO 100. Fra tidligere av måtte jeg gå gjennom en lang og tungvinn prosess med å identifisere og fjerne grønne farger. Det var nyanser som var problemet. Overgang mellom meg og bakgrunnen. I tillegg kom litt støy som gjorde ting vanskeligere.

Nå får jeg gjort prosessen langt enklere. Bildet til høyre har to filtre på seg som jeg brukte 5 minutt på å finstille, i motsetning til tidligere prosjekter, der jeg måtte bruke mellom 5-10 filtre og justere på dem frem og tilbake. Ikke direkte motiverende, men nå er det altså mye enklere.

Råbildet

Fjernet bakgrunnen med to enkle steg

Joda, du kan fortsatt se en kant, men jeg er ikke ute etter perfekt, bare akseptabelt.

I min forrige video før jeg fikk ordentlig belysning prøvde jeg å bruke sollys. Det var høyst ustabilt! Jeg endte opp med å jukse til med å legge gjenstander i veien som skulle kamuflere de bitene jeg absolutt ikke klarte å legge skjul på. Å bruke differanse fra et stillbilde viste seg heller ikke å være helt problemfritt.

En lyktestolpe for å beskjære altfor tidlig. En koffert for å skjule manglende ben. Og støy på høyresiden.

Ingen relaterte poster.

How many of you use the flash on your camera and realize that your images looks plain. flat and boring? Well in this video I give you a few tips to give your images some more dimension when using the flash.

Ingen relaterte poster.

Innholdsfortegnelse for Fotoskolen

1. Bli kjent med kameraet
2. Forstå seg på blenderåpning
3. Litt om lukkertid og eksponering
4. Fototips: Hvordan ta panoramabilder
5. Fototips: Når man trenger stativ
6. Fototips: Timelapse
7. Fototips: Å ta bilde i skumring uten stativ
8. Fototips: Eksponering
9. Fototips: Hvitbalansen

Louise spurte meg om tips vedrørende hvitbalansen når man tar bilder. Jeg tenker ikke veldig mye over akkurat det; for jeg tar bildene i RAW-formatet, og det er det jeg forholder meg til i tipsene mine.

En «RÅ» bildefil, inneholder minimalt med behandlet data fra bildesensoren fra et digitalkamera, eller fra en bildeskanner. «RÅ» bildefiler (RAW image files), kalles så fordi de enda ikke er behandlet, og dermed er klare for redigering i et bilderedigeringsprogram, eller for å bli skrevet ut.

-Wikipedia (23. aug 2009)

Filen er altså ubehandlet og inneholder mengder av informasjon, blant annet hvitbalansen. Jeg kan derfor gå inn i etterkant og endre på dette – uten å endre på originalfila – slik at hvitbalansen blir slik jeg vil.

Men hvordan vet jeg hva som erhvitt i bildet mitt?

Tipset

Ta med et hvitt ark. Når du har funnet motivet ditt, legg arket i det første bildet du tar, og fjern det igjen for resten av bildene. Nå vet du nemlig hva som er ekte hvit farge under de lysomstendighetene du befinner deg i der og da.

Jeg bruker Adobe Lightroom til min etterbehandling. Du finner nok tilsvarende White Balance-verktøy i andre programmer, men jeg skal bruke dette som et kjapt eksempel.

Hvitbalanse i Lightroom 2

Når jeg har åpnet bildene mine i programmet, finner jeg fram til det første – der jeg har tatt bilde av det hvite arket.

I illustrasjonen til høyre, ser du en pipette oppe til venstre. Jeg velger pipetten, deretter trykker jeg på det hvite arket. Da stiller Lightroom på det som trengs for at fargene skal tilpasse seg den hvitbalansen.

Deretter kan jeg bare kopiere disse innstillingen og bruke på resten av bildene mine fra den serien.

Om vinteren

En annen ting som kan påvirke hvitbalansen er veldig mye hvitt! Tar du bilder i snø så lures kameraet ditt, og snøen blir seende grå og kjedelig ut på bildene. Denne er litt verre, selv med RAW, men det finnes en veldig enkel vei rundt det.

Øk eksponeringen med +1. Da kompenserer du for kameraets feiltolkning, og snøen blir bedre med en gang. Det var det hele

Lykke til!

Ingen relaterte poster.

Innholdsfortegnelse for Fotoskolen

1. Bli kjent med kameraet
2. Forstå seg på blenderåpning
3. Litt om lukkertid og eksponering
4. Fototips: Hvordan ta panoramabilder
5. Fototips: Når man trenger stativ
6. Fototips: Timelapse
7. Fototips: Å ta bilde i skumring uten stativ
8. Fototips: Eksponering
9. Fototips: Hvitbalansen

Mr. Birger kom med et spørsmål om fototips. Ikke vet jeg om det var sarkastisk eller humoristisk, men det var ikke så dumt.

Når der er mørkt/skumring, kan det oppstå flotte motiver på selv de kjipeste stedene. Og du har ikke med deg stativ eller speilrefleksen! Skal man bare gi opp før man prøver? Selvsagt ikke.

Jeg ser for meg to scenarier. Det ene er bildet av selve lyset som såvidt er synlig. Hvis man ikke trenger å se noe av forgrunnen så trenger man heller ikke all verdens lukkertid. Eller stativ. Disse to bildene tok jeg uten stativ

Men, du vil kanskje ta bilde av forgrunnen? Da har du en liten utfordring. Her er noen punkter du kan bruke for å få det til:

• Bruk blitz (vanligvis bare effektiv for opptil 5 meter).
• Still opp ISOen. Det blir mer støy, men det blir skarpere enn ved lav ISO.
• Hold kameraet stødig. Bruk en stolpe/tre/biltak eller lignende som midlertidig stativ.
• Lyssensoren kan bli lurt av lys bakgrunn. Pek kameraet litt ned, og lås det(vanligvis ved å holde avtrekkeren halvveis ned), og pek på motivet igjen og trykk helt ned.

Jeg håper dette har vært til hjelp. Stativ er uansett en god idé når det er lite lys tilgjengelig. Nøkkelen er å holde kameraet (og motivet) helt stille.

Ingen relaterte poster.

Innholdsfortegnelse for Fotoskolen

1. Bli kjent med kameraet
2. Forstå seg på blenderåpning
3. Litt om lukkertid og eksponering
4. Fototips: Hvordan ta panoramabilder
5. Fototips: Når man trenger stativ
6. Fototips: Timelapse
7. Fototips: Å ta bilde i skumring uten stativ
8. Fototips: Eksponering
9. Fototips: Hvitbalansen

Jeg kom over et lite triks man kan bruke når man skal ta bilder av landskap. Man holder seg til 5-sekunders-regelen.

Det betyr at man har en eksponering på mellom 3 og 8 sekund. Dette skal gi et bedre resultat enn om du skulle gått over 8 sekund.

Selvsagt, hvis det er mye vind og du ikke har stativ, så bør du ha kjapp lukkertid. Og stativ, det er helt nødvendig for lang eksponering.

Jeg ville prøve ut dette, og dro til en liten bekk i nærheten av der jeg bor. Her satt jeg kameraet på stativ med en eksponering på 5 sekund:

Deretter prøvde jeg meg på 15 sekund:

Hvilket likte du best? Jeg likte 5 sekunder best. Det ga et mer skarpere bilde med dypere farger, mens det andre ble litt mattere.

Hvordan påvirke eksponering:

• Sett ISOen lavt. Gjerne 100.
• Mindre blenderåpning. f/8, f.eks.
• Evt. gråfilter.

Jeg tok flere bilder, og brukte opptil 8 sekunder. Det er ganske moro å gå på oppdrag med visse mål og begrensninger. Du bør og prøve dette. Da lærer du deg ditt kamera å kjenne.

Ingen relaterte poster.

Innholdsfortegnelse for Fotoskolen

1. Bli kjent med kameraet
2. Forstå seg på blenderåpning
3. Litt om lukkertid og eksponering
4. Fototips: Hvordan ta panoramabilder
5. Fototips: Når man trenger stativ
6. Fototips: Timelapse
7. Fototips: Å ta bilde i skumring uten stativ
8. Fototips: Eksponering
9. Fototips: Hvitbalansen

Timelapse høres kanskje ut som noe høyteknologiske greier, men det er faktisk veldig enkelt. Det er bilder over tid som er satt sammen til film. Jaha, tenker du kanskje. Hva er vel vitsen med det? Man har jo videokamera.

Det som er forskjellig fra vanlig videokamera og timelapse er tiden. En video består vanligvis av 24 bilder som blir vist i løpet av et sekund, og man får inntrykk av bevegelse. Timelapse gjør også dette, men bildene er ikke nødvendigvis tatt i løpet av et sekund.

Eksempel på timelapse kan være å ta ett bilde i minuttet, men likevel vise 24 bilder i sekundet i etterkant.

I løpet av ett sekund avspilling, har det passert 24 minutt i filmen.

Den beste måten å løse dette på er å vise eksempler på timelapse. Her ser man et kamera som står på samme plassen hele tiden, og tar bide ut over en utsikt. Tiden går fort, og man ser tydelige bevegelser på ting som vanligvis ser ut som står i ro.

Det finnes mange gode timelapse-videoer der ute. En jeg fant meget interessant er følgende, hvor kameraet er rettet mot himmelen midt på natten. Her får vi se hvordan jorden går rundt. Hele stjernehimmelen beveger seg, og man får innblikk i melkeveien. Flott video.

Time lapse video of night sky as it passes over the 2009 Texas Star Party in Fort Davis, Texas. The galactic core of Milky Way is brightly displayed. Images taken with 15mm fisheye lens.

Men hvordan kan man gjøre det selv?

Jeg hadde virkelig ingen anelse på hvordan jeg skulle komme i gang. Men takket være Twitter så fant jeg fort ut at løsningen lå foran meg hele tiden. En CD i eska til kameraet. Takk til: @fmandal @supereirik

Når jeg mottar et produkt, er CD-platen noe av det første jeg kaster. Hvorfor? Fordi det oftest inneholder utdaterte og elendige programmer fra små firmaer som har gjort gode avtaler med produktprodusenten. Bedre ting finnes gratis på internett. Mye bedre!

Denne gangen tok jeg altså feil ved å gjøre det. På CD-en til mitt Canon-kamera fantes programmet EOS Utility.

[flv:/media/movies/timelapse.flv /media/movies/timelapse.jpg 500 280]

Mitt aller første forsøk.

Hva man trenger

• PC med Windows 32-bit. Canon har dessverre ikke driverstøtte for 64-bit.
• USB-kabel til kameraet.
• Godt oppladet batteri.
• Greit med lagringsplass.
• Et motiv.

Det følger med en del andre programmer, men du får bestemme selv om du trenger dem. Det viktigste er å få inn Remote Shooting-delen.

Gå i menyen til kameraet, og velg Connection. Endre til PC connection eller tilsvarende. Vanlgivis står den på Print, men dette er ikke hva du vil nå. Start programmet og koble til kamera.

Hovedmenyen til EOS Utility

For timelapse er det Camera Settings/Remote shooting vi er ute etter. Da får vi opp følgende dialog:

Her har vi alt vi trenger av kontroll.

Jeg valgte først å skyte i RAW, men fant ut at dette fort ble veldig mye ekstraarbeid. Fokus og Brennvidde er noe man må stille manuelt på kameraet, resten av kontroll har vi her.

Det kan være gunstig å velge filplassering før du går i gang.

Prosedyre

Jeg lærte en del ting etter første forsøk. Alt må stilles inn riktig før man går i gang.

• Ta testbilder og se bildet på dataskjermen. Kjipt å oppdage at området er ute av fokus etter noen timer med bilder.
• Tar man bilder om morgen/kveld, husk at lyset forandrer seg.
• Ikke still på innstillingene underveis. Det skaper merkelige brudd i sekvensen.
• Ha nok strøm på data og kamera. Dette sluker strøm fra kameraet!

I kontrollpanelet, velg Tools og det eneste valget der.

Øverste del: Du kan nå velge hvor lang tid det skal ta før bildeserien begynner.

Nederste del: Aktivér denne, og du kan sette hvor ofte og hvor mange bilder som skal tas.

Så er det bare å sette i gang, og se magien virke. Filer popper opp i valgt mappe, og ting går generelt av seg selv.

Etterbehandling

Bildene blir enormt store.  I mitt tilfelle er bildene over 3000px i bredden, og det er ingen TV som klarer å vise dette, i hvertfall ikke blant mine venner. Eksempelvis anbefaler Vimeo oppløsningen 1280 x 720. Dette er widescreen. I videoen min valgte jeg å beskjære alle bildene mine til det samme forholdet, og endre oppløsningen på samtlige til 1280 x 720.

Først gjorde jeg ikke det. Og selv med «bare» 600 bilder var det nok til å få maskinen min til å knele. Ved hjelp av en kjapp håndvending i Lightroom så var alle bildene riktig størrelse. Nå er jeg klar for å sette dem sammen.

Jeg brukte Adobe Premiere for mitt arbeide. Første gang jeg prøver, og det var ikke veldig intuitivt. Bruk gjerne ditt eget program. Jeg tror nok f.eks Pinnacle Studio skal klare bragden.

Etter alle bildene var importert, valgte jeg alle bildene, høyreklikket, og valgte speed.

Her satt jeg bildene til å vare i 2 bilder av et sekund. Da får jeg ca 12 bilder i sekundet, siden prosjektet var satt opp til 25 bilder i sekundet.

For hjelp til eksport-innstillinger kan du lese denne guiden.

Lykke til!

Ingen relaterte poster.

Innholdsfortegnelse for Fotoskolen

1. Bli kjent med kameraet
2. Forstå seg på blenderåpning
3. Litt om lukkertid og eksponering
4. Fototips: Hvordan ta panoramabilder
5. Fototips: Når man trenger stativ
6. Fototips: Timelapse
7. Fototips: Å ta bilde i skumring uten stativ
8. Fototips: Eksponering
9. Fototips: Hvitbalansen

Vær glad i stativet ditt.

Det er hovedsaklig kun én regel som bestemmer dette: erfaring. Men for de av oss som ikke har erfaringen, skal jeg gi noen små tips til når man vil få bruk for stativ (også kjent som tripod) for å ta bilde.

Hvordan vite: Erfaring!

Selvsagt betyr objektivet mye for om dette er et behov der og da. Hvis du er såpass kjent med om et objektiv er lyssterkt eller ikke kontra andre objektiv du måtte ha, vet du nok allerede om du trenger stativ eller ikke.

Du kan prøve deg frem. Hvis kameraet sier deg at dette bildet krever 1/60 sekunds eksponering, er du i grenseland hvis du kun bruker hendene. Det skal veldig lite til å ødelegge bildet nå. Dette er gjerne i skumring, overskyet vær eller innendørs med mindre du bruker blits.

Kanskje du får lyst å ta et bilde med i såkalt HDR. Da er det meget gunstig å ha stativ for å unngå forskyvning i bildet.

Jeg pleier å sette min grense på 1/100 sekund for håndholdt bilde, da jeg klarer å holde kameraet ganske stødig. Spesielt om det er en situasjon som krever kjapp reaksjon, da har jeg ikke tid til stativ uansett.

Tips: Alltid ha med deg stativ!

Du kan være sikker på at den dagen du trenger stativ, så ligger det hjemme. Og når du tar det med deg, trenger du det ikke. Sørg derfor å alltid ta det med deg. Jeg må selv bli flinkere til det.

Foto: adarshr

Ingen relaterte poster.

Dette er jo et kjent bilde av meg. Eksperimenterte litt med flere eksponeringer fra samme vinkel. Flere har spurt meg hvordan jeg fikk det til. En av de få gangene jeg kan si: Photoshop! Jeg bruker ikke Photoshop til bildene mine, Lightroom holder i lange baner.

Noe hokus-pokus er dette langt i fra. Man trenger bare kjenne litt til programmet, og planlegge litt. Hva gjorde jeg her?

1. Satt opp kameraet på stativ, og stilte inn alt. Manuell fokus så den ikke skulle endre seg underveis.
2. Tok selvutløsermodus, og plasserte meg i bildet. Knips.
3. Skifte klær, og sette meg selv et annet sted i rommet. Gjenta punkt 2.
4. Hold på til man er fornøyd. Jo flere overlappinger av seg selv, jo lengre tid å redigere.

Åpne bildene i Photoshop.

1. Få alle bildene som layers i ett og samme bilde.
2. Rangér rekkefølgen slik at den personen som er nærmest kamera er på toppen.
3. Begynn gjerne fra toppen, og lag maske på layeret.
4. Visk ut/tegn bort omgivelsene rundt personen i masken. Maske gjør det lett å angre om man gjør feil.

Sånn holder man på. Har kameraet stått på samme plass hele veien, er det lett arbeid. Bare litt flisespikkeri her og der.

Bildet nedenfor brukte jeg håndholdt kamera. Mye ekstraarbeid i etterkant å plassere bildene korrekt. Heldigvis har Photoshop en Auto-align-funkskjon som gjør ganske bra arbeid.

Samme prinsipp som over. Organisér layerne for din egen del.

Her har jeg gruppert bildene i tre mapper. Venstre, midten, høyre 1 og 2.

Som du skjønner er dette ikke magi. Det krever bare litt tålmodighet. Du trenger ikke være veldig nøyaktig med alle beskjæringene. Verst er det der personene overlapper hverandre med kropp og/eller skygge.

Hadde vært gøy å få hele bildet fullt av folk, men det betyr ekstra mye etterarbeid, og ekstra mange løpeturer for modellen.

Ingen relaterte poster.

Innholdsfortegnelse for Fotoskolen

1. Bli kjent med kameraet
2. Forstå seg på blenderåpning
3. Litt om lukkertid og eksponering
4. Fototips: Hvordan ta panoramabilder
5. Fototips: Når man trenger stativ
6. Fototips: Timelapse
7. Fototips: Å ta bilde i skumring uten stativ
8. Fototips: Eksponering
9. Fototips: Hvitbalansen

Panorama ut fra Silokaia Kristiansand.

Etter jeg la ut Silokaiapanoramaet så fikk jeg et par spørsmål om hvordan man lager slikt. Det er ikke spesielt vanskelig, men det største hinderet er faktisk programvaren du må bruke for å få det til. Noen er kostbare. Men først…

Teknikken!

Man begynner i en ende og tar bilder langs det man vil ha panorama av. Jeg liker å begynne fra venstre og fortsette mot høyre. Det er egentlig ikke noe mer hokus pokus.

Jeg tar det litt grundig steg for steg, selv om du helt sikkert tar poenget lenge før du kommer til punkt 1.

1. Finn startpunktet til venstre.
2. Merk deg et av fokuspunktet i søkeren (nest-ytterst til høyre f.eks.) og hva som er bak det.
3. Ta bildet.
4. Rotér kamera med klokka, gjerne flytt kroppen rundt kamera og ikke motsatt.
5. Plassér midtre fokuspunkt over bakgrunnen du hadde ved det forrige fokuspunktet.
6. Ta bildet.
7. Gjenta steg 4-6 til du er ferdig.

Grunnen til steg 2 og 5 er for å få god nok overlapping. Programmet du bruker for å sy sammen bildene trenger dette for å gjenkjenne mønstre i bildet.

Noen overeksponerte bilder fra panoramaturen ovenfor.

Som du ser fra bilde 1 og 2 så har ikke bygget flyttet seg veldig mye, dette for at programmet skal få mye å gjenkjenne.

Programmer!

Det aller enkleste er Photoshop, spesielt om du har CS3 eller CS4-utgaven.

Fil -> Automate -> Photomerge	1, 2, 3, og vent.

Om du er heldig er du ferdig etter dette steget.

Du må nok beskjære bildet etter ønske, men Photoshop er ganske flink til å sy sammen bildene uansett. Problemet oppstår når det ikke helt stemmer. Da kan du prøve noen av de andre funksjonene under punkt 1 i bilde 2.

To andre programmer som har fått gode anbefalinger er PTGui og AutoPano Pro. Jeg har dessverre ikke noen erfaring med disse, men jeg ser at de tillater ekstra manipulering. Photoshop har ikke dette som jeg vet om. Problemet er at de ser veldig omfattende ut. Men får du det til er det ingen ting som er bedre enn det

Ja det er ikke mer enn dette du trenger å vite for å ta et panorama-bilde Men et par tips til slutt, selvsagt.

• Du bør begrense hvor bredt du vil ha bildet. For bredt kan gi rare resultater.
• Programmene trenger detaljer. Nattbilder inneholder ofte for lite detaljer.
• 5-7 bilder holder i massevis.
• Prøv å hold minst 20% overlapping mellom bildene.

Lykke til!

Ingen relaterte poster.